Schwarzmeer-Region

Fährt man östlich von Istanbul in Richtung Küste, verändert sich die Landschaft innerhalb weniger Stunden. Die trockene Steppe Zentralanatoliens weicht sanften grünen Hügeln, Waldschirmen und dem ersten beständigen Nieselregen dessen, was die Einheimischen den „Schwarzmeer-Charakter" nennen – ein Wettermuster, das mehr als 2.000 mm Niederschlag pro Jahr auf diese Hänge bringt. Das Pontische Gebirge verläuft parallel zur Küste, seine unteren Hänge dicht mit Teebüschen und Haselnussplantagen bedeckt, seine oberen Regionen mit Buchen und Fichten bewaldet. Es ist eine der bewaldetsten Küstenlinien im Mittelmeerbecken und völlig anders als alles andere in der Türkei.

Trabzon und das Erbe von Trapezunt

Das historische Herz der Region ist Trabzon, eine Hafenstadt, die von griechischen Kolonisten im 8. Jahrhundert v. Chr. gegründet wurde und später die Hauptstadt des Reiches von Trapezunt war — einem der Nachfolgestaaten, die Byzanz um zwei Jahrhunderte überdauerten. Die im 13. Jahrhundert erbaute Hagia Sophia, die während jenes Reiches errichtet wurde, steht in den Hügeln über der Stadt. Ihre Fresken enthalten eine seltene Darstellung des byzantinischen Kaisers Manuel I. Komnenos. Unterhalb der Zitadelle folgt das Basarviertel noch immer dem mittelalterlichen Straßenverlauf, seine engen Gassen gesäumt von Werkstätten, in denen Kupferschmiede und Holzdrechsler noch weitgehend so arbeiten wie ihre Vorgänger. Die Stadt bietet einen idealen Ausgangspunkt für einen Besuch des Klosters Sumela, eines griechisch-orthodoxen Komplexes, der im 4. Jahrhundert n. Chr. gegründet und in eine senkrechte Felswand im Bergwald des Bezirks Macka gehauen wurde.

Die Teeküste

Östlich von Trabzon führt die Straße durch die Provinz Rize, wo terrassierte Hänge so weit das Auge reicht mit Tee bepflanzt sind. Die türkische Teeindustrie wurde hier in den 1930er Jahren gezielt aufgebaut, nachdem die junge Republik eine einheimische Kulturpflanze benötigte. Kleine Familienbetriebe dominieren nach wie vor die Produktion; die frischen Blätter werden von Genossenschaften aufgekauft und nach der Ernte in Fabriken getrocknet. Das Ergebnis ist ein leicht adstringierender, dunkler Aufguss, der in kleinen Tulpengläsern serviert und den ganzen Tag über bei Gesprächen und ohne große Zeremonie getrunken wird. In den Küstenstädten Rize, Ardesen und Findikli drängen sich Holzhäuser mit aufwendigen Erkern – Fachwerk, oft rot oder grün gestrichen – an der Strandpromenade. Die Fischerboote kommen vor der Morgendämmerung herein. Der Duft von gegrillten Sardellen, lokal hamsi genannt, weht im Herbst und Winter von jeder Kaianlage herüber.

Geschmack der Küste

Die Schwarzmeerküche ist einzigartig. Anchovis sind die Grundzutat — in Maismehl gebraten, gefüllt mit Reis und Walnüssen, in Börek gebacken. Das Signaturegericht der Region, Muhlama, ist ein Topf langsam schmelzenden verbrannten Trappistenkäse, der am Tisch auf einem Feuerbock gekocht und mit zerrissenem Brot gegessen wird. Laz Böreği folgt einem ähnlichen Prinzip: dünne Teigschichten mit weißem Käse dazwischen, gegrillt bis sie blubbert. Laz Pasta — ein dichtes gewürztes Bulgurgericht — spiegelt dieselbe ägäische und lasische kulturelle Überlappung wider, die man in der Musik und im Dialekt der Region findet. Auf dem Tisch daneben erwarten Sie lokalen Honig aus dem Bergimker, einen pikanten Weißkäse aus Milch von Jersey-Kühen und dünnkrustiges Pidebrot aus Holzfeueröfen.